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Per il semplice lampo, in modalità manuale, basta che il flash esterno staccato dalla macchina abbia la fotocellula, così da farlo scattare usando il popup della macchina (spesso basta il flash popup alla minima potenza, così da non avere un punto di illuminazione frontale che può essere non voluto.

Altrimenti se vuoi una connessione più affidabile ti tocca ricorrere a dei triggers: se usi flash manuali, allora puoi prendere qualcosa come gli yongnuo RF-603, poca spesa e funzionano bene.
Se invece vuoi usare flash esterni in ttl, allora ti servono dei triggers ttl. Ce ne sono di molte marche. Gli YN622 della yongnuo sono un buon esempio. esistono in versione "liscia" (solo trasmittente/ricevente) opure la versione con display per impostare rapidamente i flash esterni.

Ultima opzione per comandare flash esterni TTL è montare sulla slitta un flash esterno che abbia la funzione commander.

La fleshata che sovraespone lo scatto può dipendere sia da un problema della scheda di controllo della lampada del flash, ma anche da impostazioni errate del flash: il popup può essere usato in TTL (la macchina stessa regola la potenza a seconda della scena) o in manuale. In quest'ultimo caso, mettendolo a piena potenza dal menù, potrebbe portare alla sovraesposizione.

...ma nel tuo caso, se in modalità auto la macchina alza il flash (ritenendo quindi che vada usato) e poi non parte nessun lampo, c'è qualche problema "fisico" del flash (lampada o circuito di gestione). Non ti resta che mandarla in assistenza e farla riparare.

Purtroppo sono cose che possono capitare.

Si tratta di un virus, e non dipende ovviamente dalla reflex, ma dal PC: quando hai connesso la scheda tramite lettore card o tramite la reflex stessa, la card viene vista dal pc come se fosse un disco esterno. Il tuo pc, che già era infetto, ha subito passato il virus alla scheda appena l'hai connessa.

Esistono vari tool per risolvere il problema. Bisognerebbe capire che virus ha infettato la tua scheda.
Intanto ti consiglio una bella scansione approfondita di tutto il sistema con un antivirus valido e aggiornato, anche perchè se il virus è ancora presente andrà ad infettare qualsiasi chiavetta/scheda andrai a collegare.

Se hai una D500, corri a mandarla in assistenza per farla sistemare...
...se hai una D5000 invece, probabilmente il costo della riparazione supererà il valore della macchina :(

(anche io ho una D5000 e fortunatamente ancora fa il suo sporco lavoro )

del tamron SP AF 90mm F/2.8 Di MACRO 1:1 (non stabilizzato) esistono due versioni:
- Modello A272NII con motre interno che va benissimo per la tua D3000
- Modello A272EN senza motore, prodotto fino al 2008, che non ha motore interno e che quindi puoi montare sulla tua D3000 ma devi mettere a fuoco manualmente

Nella macro la messa a fuoco manuale si usa più di quella automatica (e spesso è utile il live view, che la tua D3000 non ha), ma io consiglio la versione con motore, più versatile anche per altri usi.

Esistono anche due versioni stabilizzate, entrambi con motore e molto più costosi:
- SP 90mm F/2.8 Di VC USD MACRO 1:1
- SP 90mm F/2.8 Di MACRO 1:1 VC USD (Modello F017) <<< versione più recente, con stabilizzatore migliorato (xy shift)


Per quanto riguarda il 60mm, è solo per reflex APS-C (come la tua, e le serie D5000 e D7000, D500), non per le full-frame. Dovrebbe avere motore interno, ma non ne sono sicurissimo perchè conosco poco quest'ottica

non so in assistenza quanto possa costare l'operazione, ma molti hanno cambiato la baionetta in plastica da soli. Ci vogliono davvero pochi minuti, dovrebbe esserci anche qualche video su youtube.

Se l'ottica non ha preso colpi eccessivi, non dovresti avere problemi con l'allineamento delle lenti, e il cambio di baionetta non dovrebbe comportare un eventuale front/back focus (soprattutto perchè parliamo di un'ottica poco luminosa, che di conseguenza ha quasi sempre una profondità di campo tale da ovviare anche ad un eventuale minimo errore dovuto ad uno spessore poco superiore o inferiore della nuova baionetta)

non usare come impostazione di messa a fuoco AREA AF, in quanto così è la reflex a decidere qual è il soggetto dello scatto che verrà messo a fuoco.

Impostala su PUNTO AF SINGOLO e muoviti tu con il cursoreper scegliere quale punto di messa a fuoco tra i tanti disponibili è più appropriato all'inquadratura.

Qui semplicemente la reflex ha deciso che il soggetto dello scatto non erano il cane con la persona di fronte, ma gli alberi sul fondo o le tegole della casa (se ci fai caso quelle parti sono molto più a fuoco dei reali soggetti).

Il fatto che ti segnali un errore mi fa pensare a qualche malfunzionamento della macchina (sensore di esposzione che effettua una misura errata o otturatore che non riesce a rispettare il tempo impostato), dato che, avendo impostato gran parte dei settaggi in auto (messa a fuoco su AREA AF e esposizione su PONDERATA CENTRALE), la macchina dovrebbe al massimo fare delle scelte di messa a fuoco/esposizione errata, ma senza dare errore.

Inoltre con l'esposizione su ponderata centrale la reflex dà più peso alla zona centrale della foto, ed avendo la messa a fuoco automatica su tutto il frame, di sicuro non hai ricomposto lo scatto (cosa che avrebbe potuto influire su una esposizione sbagliata se avessi messo a fuoco su un oggetto particolarmente luminoso per poi ricomporre).

Se è una cosa molto sporadica potresti anche trascurare la cosa, ma se dovesse intensificarsi allora magari un giro in assistenza lo farei: stiamo parlando di una signora reflex FF

Come consigliato dagli altri, almeno per la scelta degli ISO e per il soggetto su cui fare la messa a fuoco ti consiglio di impostare tu il punto di fuoco, così da evitare che la reflex decida in modo errato cosa mettere a fuoco. Vedrai che controllare a pieno la reflex invece di usarla come una semi-compattona ti darà molte più soddisfazioni e ridurrà il numero di foto male interpretate dalla reflex.

Il fatto che per la messa a fuoco automatica serva un elemento ad alto contrasto vale per tutte le reflex, mentre per i problemi di messa a fuoco il problema è probabilmente nel sensore autofocus del tuo corpo macchina (sempre se non ci siano problemi nell'ottica stessa, ma basta scambiarla con un amico per fare la prova)

La D3000 tra l'altro non ha neanche il live view, che ti avrebbe consentito di mettere a fuoco sfruttando il sensore di scatto e non il sensore autofocus.

Se fosse solo un problema di taratura te la caveresti con una spesa abbastanza contenuta, mentre se si dovesse intervenire sostituendo qualche parte, probabilmente la riparazione supererebbe il costo della stessa reflex.

Dalla bolla che ti viene restituita da LTR puoi vedere che intervento hanno fatto, sia se è una semplice taratura (e nel caso capire cosa sono andati a tarare), sia se hanno sostituito qualche componente.

Beh, è facile consigliare di prendere la D5... ma considera che con una d5 prendi svariate D810, quindi tutto dipende da cosa ti serve realmente.

come già suggerito, armati di una qualsiasi focus chart, usa il cavalletto (stabile, non una cinesata) e assicurati che il foglio sia ben disteso su un piano senza fare pieghe. Metti la reflex in modo che formi un angolo di 45 gradi con il foglio e procedi scattando con diaframma aperto in modo da avere poca profondità di campo e capire bene se hai eventuale front o back focus.

Stampa il foglio in modo che non sia troppo slavata la stampa e che le linee siano nette (ideale è usare un foglio ad alta risoluzione e una stampante adatta così da avere una focus chart ben fatta).

Nel caso di uno zoom, controlla che il fuoco sia costante sia alla minima focale, sia alla minima, sia ad una misura intermedia.

Ricorda che il punto centrale di messa a fuoco è quello migliore. Testa anche quelli laterali, non si sa mai!

Di sicuro non dipende da impostazioni o altro: è un difetto di qualcosa della reflex (scheda di controllo dello schermo o schermo stesso). Se sei coperta da garanzia mandala subito in modo da riaverla il prima possibile funzionante.

Almenochè non dipenda da colpi presi durante l'uso/trasporto, la riparazione sarà effettuata in garanzia. In caso contrario, se la spesa fosse elevata, verrai contattata e informata del preventivo di riparazione, prima che il danno venga sistemato.

Purtroppo non sei il primo che ha questo problema... i piedini per le schede CF sono veramente piccoli (anche se normalmente non succede nulla anche facendo frequenti cambi di cf). La riparazione non è particolarmente economica, ma spulciando sul forum dovresti trovare facilmente la spesa che hanno sostenuto gli altri utenti e regolarti se far riparare il tuo corpo macchina o meno.

Prova anche a sentire i vari riparatori non nital, magari risparmi un pò (e probabilmente il preventivo lo faranno gratis). Spesso nelle grandi città ce ne sono diversi.

Il ricambio si trova anche sulla baya (il primo che ho trovato, circa 65€ spedito dalgli USA, puoi raggiungerlo cercando le parole: NIKON D300 CF Reader A0121), ma non saprei dirti quanto sia facile la sostituzione fai-da-te.

Potrebbe essere che il flash ha preso un colpo o semplicemente che l'assemblaggio non è stato dei migliori.
Considera che il gancetto che tiene il flash chiuso è sulla sinistra, quindi potrebbe essere che a destra sia meno accostato al corpo macchina perchè non ha il gancio di ritenuta da quel lato...

...come suggerito dagli altri, se funziona, tienila così e non ci pensare! L'unico problema potrebbe presentarsi se e quando deciderai di vendere la reflex in quanto un acquirente potrebbe chiedere lo sconto per il "difettuccio

La scritta ALTE LUCI l'avrai sempre: è una modalità di visualizzazione delle foto, dove lampeggia in nero la parte bruciata...
...non sta ad indicare che hai bruciato la foto

In che modalità scatti? Se sei in M o in S probabilmente stai scattando con un tempo troppo lento rispetto alla luce presente nella scena che inquadri e quindi vai a bruciare lo scatto.

Se invece il problema persiste anche in modalità AUTO o anche in A (priorità al diaframma) e sul display non ti appare "HI" (ovvero che la scena è troppo luminosa per il minimo tempo di scatto) allora hai un problema sull'esposimetro della reflex o sulla tendina dell'otturatore che non rispetta il tempo impostato.

Se puoi posta uno scatto, così controlliamo se hai impostato qualche parametro in maniera esagerata (ad esempio ISO altissimi con scatti diurni oppure una sovraesposizione esagerata)

Non è uno zaino fotografico completo, la metà è per l'attrezzatura (e non lo riempirei neanche tutto!), l'altra per impermeabile, guida turistica, acqua e stuzzichini!

Per le ottiche pensavo di portare solo il 18-55 e il 14 fisso per qualche paesaggio, quindi basterebbe un borsello imbottito, ma poi non avrei modo di portare il resto del materiale non fotografico... Domani provo a chiamare per informarmi per bene, non vorrei che fosse anche vietato fotografare... in quel caso lascerei direttamente la reflex a casa

Salve ragazzi!
Approfittando di qualche giorno di vacanza, vorrei andare a visitare Pompei (per la prima volta).
Informandomi in giro per controllare orari e prezzi, ho visto che non è consentito l'ingresso con zaini di minsure superiori a 30x30x15cm!

Il mio zaino fotografico supera parecchio queste misure... qualcuno di voi c'è stato di recente e ha avuto problemi a portare dentro lo zaino fotografico? (tali restirizioni credo siano in vigore da gennaio 2015).
Prevedendo una giornata intera di camminate per pompei, vorrei evitare di portare la tracolla (che supera solo di poco le misure sopra riportate), in quanto in una precedente esperienza mi sono ritrovato con collo e spalla dolente, data la scarsa ergonomicità della tracolla e il peso sbilancviato da un solo lato...

Vi ringrazio,
Mariano

le serie entry level (D3XXX o D5XXX) non hanno la funzione di flash commander, quindi per utilizzare flash ttl staccati dalla macchina devi usare un altro flash esterno collegato sulla reflex che funzioni da master.

Come consigliato dagli altri, metti il flash della reflex alla minima potenza e regola i flash sui cavalletti in modo da scattare quando vedono il lampo.

Se i flash su cavalletto sono vicin, dovrebbero scattare anche schermando il flash della reflex con un foglio di carta.

Prova a leggere la sd direttamente da un lettore esterno (spesso i portatili hanno il lettore SD integrato) per verificare che non sia un problema legato al processo di trasferimento...

PS: da quanto ho letto in giro, il file che vedi sul display di anteprima non è il vero scatto, ma una piccola foto jpg salvato all'interno del file raw, quindi non è detto che se l'anteprima è ok, lo è anche il file di scatto vero e proprio.

Se non compaiono in foto sono sullo specchio (che si ribalta al momento dello scatto) oppure nel sistema del mirino. Solo nel caso in cui siano sulla parte esterna del vetrino di messa a fuoco, puoi arrivarci soffiando con la pompetta. Negli altri casi evita di smontare o toccare parti (soprattutto lo specchio, è un elemento delicatissimo)

Spesso questo tipo di errori si hanno con SD difettose... Io per prima cosa cambierei la memoria, mettendone una di QUALITA' (ad esempio sandisk o lexar) acquistandola da negozi affidabili e non da shop poco raccomandabili (ebay in primis... le uniche due volte che ho acquistato delle schede di memoria, entrambe erano fake ed hanno dato grossi problemi).

hai scattato in zone particolarmente umide, ha piovuto sulla fotocamera o vi è cascato sopra qualche liquido?
Spesso quando le ghiere non vanno, il motivo è proprio questo.

La tua di sicuro non è una reflex tropicalizzata, ma comunque può succedere anche con i corpi pro (sulla 5D MK2 di un amico ha smesso di funzionare la ghiera dopo qualche goccia di pioggia... l'assistenza ha dovuto cambiare il circuito perchè ossidato).

l'otturatore e il sensore sono dietro lo specchio, quindi per fotografare, per fare video o semplicemente inquadrare con il live view deve per prima cosa sollevarsi lo specchio, rendendo il mirino oculare inutilizzabile.

Un manfrotto 190 non costa solo 100€ e ricorda che nell'acquisto non è compresa nè la testa (che, salvo i kit spesso proposti sugli shop online, si compra a parte) nè la borsa per il trasporto.

se non sai se è tarato, allora non è tarato
Per avere una fedele corrispondenza dei colori tra monitor e stampa andrebbero tarati sia il monitor (con apposite sonde da acquistare separatamente) sia la stampante (per avere un lavoro "di fino").

Inoltre bisognerebbe avere un monitor di qualità (sono monitor costosi, non il display del portatile o un monitor acquistato a 100€)


Parti sempre dal presupposto che sul monitor le foto sembrano sempre più luminose per via della retroilluminazione dello schermo. Purtroppo spesso anche i macchinari di stampa sono completamente starati e questo incide sui colori alterati rispetto a quelli originali.

Ho fatto una prova con la mia stampante: con cartucce originali i colori sono fedeli, mentre con quelle tarocche virano sul magenta.