FORUM NIKONCLUB

Tony, visto i generi che prediligi una buona serie di fissi, anche AI in quanto ritratti - Paesaggi - Architettura non sono generi in cui l'autofocus è essenziale.
Franco

Se fai paesaggi e vuoi un'adeguata nitidezza su tutta l'immagine credo proprio che non potrai rinunciare a un obiettivo basculabile, ti sarai già accorto (o ti accorgerai) che con la D800 la profondità di campo (con un solo scatto) è solo un flatus vocis... Il problema è capire quanto vale il 24 PC-E con questa macchina, ho letto giudizi discordanti. Io sto addirittura anche pensando a un soffietto... (proprio per volermi far del male...).

A mio parere cerca di venderli al più presto e comincia a pensare ad obiettivi seri.
Franco

Secondo me l'autore faceva riferimento a fatto che in Thailandia le vendite sono state sospese per via dei problemi, mentre quà non solo hanno continuato ma nessuno ha detto niente prima dei consumatori.
Se ho capito male correggetemi...

purtroppo Tony hai senpre sbagliato, ma la colpa non è solo tua, quel sistema veniva suggerito da molti veccchi fotografi, mi ricordo articoli di Vacchiano o qualcuno del suo tempo in cui si dice proprio che, per comodità, i vecchi fotografi facevano così...

quello che ho scritto e i suggerimenti di Riccardo ti aiuteranno a comprendere meglio la questione.

ciao, in situazioni come quelle descritte da te si può ancora utilizzare un "vecchio" metodo sempre efficace: la distanza iperfocale.

Ok dirai tu, "ma che diavolo è???"
Presto detto:

Una delle prime cose che si impara in fotografia e che un obiettivo è capace di mettere a fuoco, in un dato momento, esattamente ad una e una sola distanza dalla macchina fotografica. Ogni oggetto che non è collocato su questa linea immaginaria in realtà non è a fuoco, ma come tutti noi ben sappiamo, questo non significa che non sia sufficientemente nitido per far credere al nostro occhio che in realtà sia a fuoco. Questa “fascia di nitidezza” è chiamata profondità di campo e dipende essenzialmente da tre fattori:

Lunghezza focale dell’obiettivo – Più aumenta più la profondità di campo si restringe
Apertura del diaframma – Più il diaframma è aperto, più la profondità di campo si restringe
Distanza a cui si mette a fuoco – Più è vicino l’oggetto che mettiamo a fuoco, più la profondità di campo si restringe

Se vogliamo rendere nitidi sia gli oggetti in primo piano che quelli sullo sfondo, soprattutto in situazioni in cui non si riesce a "vedere" il soggetto per via della posizione di scatto, una tecnica è quella del calcolo della distanza iperfocale.
Questa tecnica sostanzialmente si può riassumere così:

metodo per ottenere una profondità di campo che si estende, a partire da una certa distanza da noi, fino all’infinito, proprio giocando sui tre fattori elencati prima, e in particolare in base alla formula

H = ((f^2) / (N * c)) + f

dove

H è la distanza iperfocale espressa in millimetri
f è la lunghezza focale espressa in millimetri
N è l’apertura del diaframma (espresso come rapporto di apertura, quindi ad esempio 1.4 per un diaframma f/1.4)
c è il circolo di confusione, che in rapporto alle pellicole è pari a 0.016 mm per il formato APS-C e 0.026 mm per il formato full frame.

Ma veniamo ad un esempio pratico, non occorre essere dei matematici, solo un calcolino svelto:

se tu fossi in montagna (con una reflex APS-C, come la tua) e volessi riprendere le cime che ti circondano ma anche qualcosa davanti a te, potresti scegliere come valori f/11, focale 50mm (solo per fare un esempio)

H = ((50^2)/(11*0,16)+50)

in questo modo la formula ti restituisce che la distanza iperfocale H = 14.254 mm = 14,25 metri.

E ora potresti chiederti: "cosa ne faccio di questo numero?"

Semplice, dovrai collocarti in modo tale che la distanza tra la il sensore della fotocamera reflex e il soggetto sia pari ad almeno la metà della distanza iperfocale, e tutto verrà accettabilmente nitido!

Nell’esempio sopra citato dovresti dunque posizionarti a circa sette metri da ciò che hai di fronte.

g
ciao,

il bighiera 80 200mm è un obiettivo splendido, con una resa nettamente superiore ai due che hai citato.

Vetro luminoso con diaframma f/2,8 costante su tutte le focali, costruzione impeccabile, barilotto in metallo, insomma una lente professionale sotto tutti gli aspetti.

Di contro, non è dotato di VR, ma secondo me, questo passa in secondo piano, rispetto alle sue qualità.

Se hai il 28-70 non puoi non avere l'80-200 2,8, come resa non sbagli