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85mm f/1.4 preso qualche anno fa a 400%u20AC usato... Da amplesso!

Ottima definizione!!

PS: IVO, io quando ho deciso di inizare a fare fotografia mi sono detto "voglio quella"... si trattava di una mitica, meravigliosa FM2 in titanio... anche se non avevo mai preso in mano una reflex prima di quel momento, SAPEVO che tutto sarebbe partito da quella fotocamera...
Se non senti questo impulso, il tuo acquisto sarà comunque errato. Spero che tu comprenda il mio messaggio :-)

QUOTO IN TOTO! l'85mm f/1.4 è SUBLIME

PS ovviamente su D700

Ciao, tra la D70 e la D7000 c'è un abisso profondo come la fossa delle Marianne :-)

Vai per la D7000 se vuoi rimanere nel mondo del formato DX mantenendo i tuoi obiettivi, se invece sei pronto al "ritorno al futuro" del formato 24x36mm, acquista sicuro la D700, vedrai che non tornerai più indietro ;-)

...non esiste una regola: IN GENERE GLI OBIETTIVI FISI RAPPRESENTANO LA SCELTA MIGLIORE in quanto maggiormente dedicati ad un tipo di lavoro specifico, al contrario degli obiettivi a focale variabile ("zoom") che rappresentano sempre un compromesso fra versatilità nell'utilizzo e qualità dei risultati intesa come assenza di aberrazioni.

Su quale lunghezza focale concentrarti, devi sentire un po' tu qual è il tipo di approccio che desideri avere col tuo soggetto: come ti ho scritto più sopra, potresti usare un obiettivo di lunghezza focale standard per il formato DX (ovvero il 35mm f/1.8) e realizzare delle panoramiche in photomerge guadagnando così in risoluzione e perfezione dei risultati (data la scarsissima distorsione degli obiettivi "normali").

Per il resto un buon grandangolo sarebbe l'obiettivo imprescindibile ma per il tuo budget rappresenterebbe una scelta troppo costosa, va da sé che il 18-105mm per farti un'idea più precisa è l'obiettivo adatto alle tue esigenze.

Se poi vuoi fotografare le cime delle montagne, o stringere su dei dettagli, anche un tele tipo 70-300
può esserti utile ma al momento direi che ti basta quello che hai in mente di acquistare ;-)

PS io sono e sarò sempre un accanito sostenitore della focale fissa "standard" 35mm o 50mm a seconda del formato

Inizia con D90 e obiettivi usati serie "D" - un 20mm, un 35mm e un 85mm

Poi tra un po' vendi la D90 e ti compri una D7000 usata ;-)

Ciao, ho letto qualcosa sull'argomento pure io, riporto il link e cito:

http://www.appuntidigitali.it/3345/limite-...nsori-digitali/

"Su un approfondito articolo pubblicato da luminous landscape si arriva a concludere che i pixel non dovrebbero essere inferiori a 5 micron (considerando che la diffrazione è funzione della lunghezza d’onda e che la radiazione verde è quella usata come riferimento per la progettazione dei sistemi di elaborazione delle immagini, in quanto è quella a cui l’occhio umano risulta più sensibile). Con tale misura, si arriva a concludere che, se prendiamo come valore di apertura al di sotto del quale iniziamo a ritenere tollerabile l’effetto della diffrazione, quello di f/8, un sensore 4:3 non dovrebbe superare i 10 Mpixel, mentre ci si ferma a 15 per il formato DX, a 35 per il 35 mm e a 70 per il medio formato. Se si scende a valori di apertura inferiori, automaticamente scendono anche le dimensioni minime dei pixel (a f/4, ad esempio, si hanno 2,7 micron)."

In ogni caso io ho una D700 e sono ultra-soddisfatto della resa generale dell'immagine, una risoluzione maggiore mi farebbe comodo ogni tanto ed è per questo che aspetto con ansia le nuove "bimbe" di Nikon in arrivo - si spera - in autunno ;-)

Personalmente sconsiglio sempre l'acquisto di corpi eccessivamente "entry level" come la d3100 semplicemente perché su questi corpi è possibile montare esclusivamente gli obiettivi di ultima generazione - serie "G" - che attualmente non hanno un mercato dell'usato e si trovano a prezzi molto alti.

I corpi più "pro" come la D90 possono invece montare TUTTI gli obiettivi anche autofocus realizzati fino a qualche anno fa (serie "D") mantenendo al 100% le funzionalità della macchina: questo ti permette di attingere ad un vasto mercato dell'usato risparmiando in tal modo un bel po' di soldi sulle lenti. Un esempio: il meraviglioso Nikkor 20mm AF-D f/2.8, che trovi su eBay a 2-300€.

D'altra parte se acquisti una D3100 e vuoi fare qualcosa di "serio" potresti optare per il 18-105 (molto meglio rispetto al 18-55) ed accompagnarlo con un 35mm f/1.8 G, utilizzabile per realizzare delle panoramiche da unire poi in "photomerge".

Considera che tra qualche mese le attuali fotocamere di Nikon verranno sostituite o affiancate da nuovi modelli, quindi valuta tu... entrambi i corpi macchina che hai citato saranno perfettamente ri-vendibili a chi come te decide di iniziare a scattare con una reflex, forse la D90 continuerà ad avere un leggero vantaggio trattandosi di una fotocamera di livello superiore.

Secondo me non è stata ancora detta la cosa più importante, ovvero che prima di tutto devi partire avendo un'idea ben chiara di CHE COSA VUOI OTTENERE dai tuoi scatti: qui non è questione di flash o meno, la sensazione è che tu abbia adocchiato un bel tramonto e "per caso" ci sia finita dentro anche la tua modella...

È un approccio errato, che abbiamo tutti all'inizio, che a mio modo di vedere si elimina esclusivamente quando accettiamo, o comprendiamo, che in una buona immagine NON C'È MAI PIÙ DI UN SOGGETTO importante, tutto il resto - anche il tramonto più bello del mondo - passa in secondo piano se abbiamo deciso di rendere protagonista "qualcos'altro" come la modella in questo esempio.

Voglio dire che nel momento in cui - come nella seconda immagine - decidi di illuminare il soggetto in primo piano, lo stai implicitamente rendendo il protagonista di quella foto e allora la conseguenza di ciò è che devi illuminarlo meglio, cercando di esaltarne tutte le qualità.
Ancora di più se questo soggetto si staglia su un fondo che inevitabilmente richiama l'attenzione di chi osserva la foto.

Una volta capito questo, sono sicuro che ti concentrerai sul far risaltare meglio ciò che hai deciso di rendere protagonista, la qual cosa non è così difficile come potresti immaginare: per questa foto, avresti dovuto "semplicemente" utilizzare un flash a mano (meglio se ammorbidito con un diffusore e in modalità wireless) separato dal corpo macchina, cercando di "sentire" l'angolo migliore affinché il lampo del flash si amalgami con la luce presente sulla scena.

Se a qualcuno sembra una cosa troppo complicata, allora non hanno senso nemmeno troppi discorsi su esposizione, bilnciamento del bianco etc. poiché in questa foto ciò che è tremendamente sbagliato non è la leggera differenza di temperatura tra soggetto e sfondo, bensì L'ANGOLO D'ILLUMINAZIONE TOTALMENTE IRREALE, TIPICO DEL FLASH "POP-UP" o del flash montato sul pentaprisma.

In tutte queste situazioni, il "segreto" è proprio quello di immaginare la scena come una grande tavolozza dove i colori e la luce si mescolano per ottenere il risultato migliore.

Poi possiamo parlare di gelatine (giusto), esposizione (che va eseguita in manuale, inutile a dirsi...) compensazione, white balance etc.

Altra questione è la possibilità di correggere alcuni errori in post produzione, mi sembra scontato che ciò sia possibile soprattutto (se non esclusivamente, in molti casi) se abbiamo scattato in RAW...

In conclusione, anche se la strada è lunga prima di arrivare ad ottenere un'immagine espressiva, il consiglio che ti do è di iniziare sempre chiedendoti

- QUAL È IL SOGGETTO DELLA MIA FOTO?

- POSSO INTERVENIRE SULL'ILLUMINAZIONE?

- QUAL È L'EMOZIONE CHE VOGLIO TRASMETTERE?

Ce ne sarebbero altre, ma lascio a te il compito di "scavare" nel tuo animo di fotografo :-)

Ottimi consigli e di una chiarezza cristallina!

Il TTL lo si può considerare un po' come la modalità "P" sulla fotocamera... È utile e va bene un po' per tutto, ma i risultati non sono sempre costanti.

Appena ci prendi la mano otterrai risultati eccellenti sia usando il flash in "A" che dosando manualmente la potenza :-)

Se rinunci al TTL, certo che si!

Consiglio: quando lo usi in interni, prova a regolarlo in manuale e rivolgi la parabola verso il soffitto: manterrari costante la distanza lampo-soggetto e non dovrai più preoccuparti della potenza ;-)

Un qualsiasi flash Nikon anche di 10 anni fa, da usare regolando la potenza in manuale... spesa media tra i 50€ e i 100€

PHOTTIX ATLAS tutta la vita: costano la metà dei PW e sono ASSOLUTAMENTE COMPATIBILI con i medesimi, sono COSTRUITI INFINITAMENTE MEGLIO (hanno l'attacco per la slitta flash in metallo e non in plastica) ed inoltre vi si possono attaccare direttamente i flash tipo SB900 e simili poiché possiedono una slitta incorporata.

Fidatevi, ho anche i Pocket Wizard e gli Atlas sono molto meglio ;-)

Vuoi fare ritratto? Prenditi il 50mm f/1.8 serie D (per la luminosità) e SPREMI il 70-200 f/2.8.

Sul grandangolo ti hanno già dato un ottimo consiglio...

Una domanda: dopo i tuoi nuovi acquisti, che te ne fai più del 18-105? :-)

Quoto e condivido se non altro per l'impostazione: non ha senso dire "questo obiettivo" o "quell'altro" se non in funzione del tipo di foto che ami fare.

Considera l'apertura costante, più che l'escursione focale. Eventualmente puoi prenderti un 85mm fisso (o anche una focale superiore, dipende dal tuo gusto) da affiancare allo zoom ma punta prima di tutto sulla qualità...

Nessuno può suggerirti cosa comprare, solo tu sai cosa può andar bene per te ;-)

Ciao, il problema è senza dubbio nell'ottica poco performante (credo di capire che usi l'obiettivo fornito col kit). Considera che tutti gli obiettivi, anche i migliori, tendono a registrare il "flare" in controluce, soprattutto i grandangoli.

Usa il paraluce e se vuoi scattare col sole alle spalle del soggetto, imposta lo zoom verso valori superiori (idealmente, da 35mm in su).

Ottima domanda. Ti consiglio di leggere alciune recensioni del 50mm f/1.8 D e scoprirai che si tratta di un ottimo obiettivo, così come il 50mm f/1.4 (sempre "D").

Il nuovo 50mm f/1.8 serie "G" va ad affiancare (finalmente!) il più performante (dal punto di vista ottico) 50mm f/1.4 G che costa il doppio ma serve a chi ha DAVVERO bisogno di un'ottica uniforme e nitida da angolo ad angolo su formato FX. E il 50mm f/1.4 G lo è.

Ma per chi come te vuole giustamente iniziare a sperimentare con degli obiettivi VERI come sono le focali fisse, è PIÙ CHE SUFFICIENTE LA SERIE D.

Tanto più che il vantaggio delle tua macchina è che può montare tutti gli obiettivi della serie precedente alla "G" SENZA PERDERE L'AUTOFOCUS.

Anzi, se il tuo scopo è quello di farci dei ritratti, potresti addirittura prendere un 50mm f/1.8 MF (manual focus), spenderesti ancora meno e per il tipo di soggetti fotografabili con quell'obiettivo ci andresti a nozze...

Non buttare via i soldi per un obiettivo di cui non hai ancora le idee chiare, visto che la tua D7000 te lo permette STAI SULLE OTTICHE DELLA SERIE "D". Al tuo livello e per i tuoi scopi NON C'È ALCUNA DIFFERENZA IN TERMINI DI QUALITÀ.

Tutto vero! Le ottiche "vecchie" vanno alla grande sulla D700 te lo assicuro.

Un esempio? Il mio obiettivo da ritratto preferito è l'85mm f/1.4 MF che già usavo in pellicola... sulla D700 è semplicemente ORGASMICO!

Per il resto, io di obiettivi serie "G" ho solo il 50mm f/1.4 che ho scelto per la sua qualità e non certo per l'autofocus che è mostruosamente lento... gli altri obiettivi che possiedo sono tutti ottimi, ma della serie "D". E vanno tutti alla grande.

La D700 è una macchina non più complessa di altre, basta solo impostare una per una le funzioni fondamentali presenti nel menu prima di iniziare ad usarla e via!

Consigli: imposta la qualità del file Raw su "non compresso" e "14 bit" per le foto "top" mentre puoi impostare "compressione maggiore" a 12 bit per le foto di tutti i giorni. Il numero degli scatti realizzabili sulla stessa scheda diviene circa un 30% in più.

Il profilo Standard va benissimo per reportage e paesaggio, per il ritratto ti consiglio di abbassare leggermente il contrasto.

Se vuoi controllare DAVVERO i risultati delle immagini (soprattutto in luce controllata) imposta il D-Lighting a 0 oppure su "basso".

Per il resto, imparerai ad impostare correttamente tutte le funzioni dando un'occhiata al manuale e in un secondo momento con un po' di esperienza.

L'unico neo che io ho riscontrato sulla mia D700 è che tende a bruciare un po' le alte luci, ma scattando in Raw e con un po' di accortezza, è tutto sotto controllo.

Buon acquisto ;-)

...D700 ed ottiche serie "D" (molto meno care rispetto alle serie "G"). Soprattutto se parliamo di grandangoli dove il "VR" è un optional per chi ha i primi segni di Parkinson :-)

Io uso anche l'80-200 f/2.8 D (non VR) e con una buona mano o un punto d'appoggio fa tutto egregiamente. L'unico obiettivo che vorrei con l'opzione VR è il mio 105mm Micro ma ho preso un "D" usato a meno della metà del prezzo del gigantesco 105 VR.

Tutto sommato, la maggiore spesa di un corpo FX viene compensata dalla possibilità di montare un ENORME parco ottiche di qualche anno fa che in termini di qualità sono assolutamente paragonabili a quelli più recenti.

Il vantaggio di un sensore come quello della D700 sta soprattutto nella minore densità dei foto-diodi e nella loro maggiore dimensione unitaria. Faccio foto di ritratto e moda con la mia D700 da tre anni e la considero come un "piccolo-medio-formato" nel senso che se montassi un sensore digitale sulla mia Mamiya RZ alla fine in termini di qualità penso che otterrei risultati simili.

Niente di paragonabile, per quanto ne so, a una qualsiasi fotocamera DX nella quale la gamma tonale e la resistenza agli alti ISO deve per forza fermarsi ad un certo punto.

L'unico "neo" è che la D700 è una macchina un po' datata e verrà presto sostituita o quanto meno affiancata dalla D800 di cui tanto si rumoreggia. Ma se vuoi TANTA qualità con un numero sufficiente di pixels, vai tranquillo sulla D700 e inizia a comprarti qualche ottica (anche MF, se non fai foto di azione) di qualche anno fa... saranno soddisfazioni!!

Concordo totalmente!

Semmai scatta Raw+Jpeg e conserva i Raw su un Hard Disk apposito. Quando cambierai computer potrai divertirti con gli scatti più interessanti, ma nel frattempo con i Jpeg puoi iniziare a fare le prime prove di post-produzione.

Buon divertimento!

Ciao, anche se non sono un abituale frequentatore di forum sono fotografo professionista per cui penso di poterti dare qualche dritta.

Intanto, il fatto che gli sposi si siano rivolti ad un non-professionista non ti esime dal cercare di fare un buon lavoro: se posso essere cattivo, il "fotografo professionista" non lo vuole nessuno, poi però se le foto sono brutte si lamentano tutti.

Anche io sono d'accordo sul fatto che devi pensare a scattare e basta, senza troppe pippe "tecniche", è il tuo primo matrimonio e nessuno nasce imparato come si suol dire...

Cerca di seguire lo sviluppo dell'azione e STAI SULLA SPOSA, dello sposo puoi anche fregartene (è poco più di una comparsa ), giusto ogni tanto fai un primo piano anche a lui che così è contento... Cerca di cogliere delle belle espressioni, ma non scattare duecentomila foto tutte uguali in chiesa: piuttosto fanne 20 ma belle e da punti di vista insoliti.

Quando arriverà il momento dello scambio degli anelli, mantieni il sangue freddo... punta sulle mani, metti a fuoco lì e scatta. Nessuno pretenderà che tu faccia una macro degli anelli.

Se riesci, tuttavia, fai prima un piano un po' più ampio e poi "stringi" sulle mani.

Al termine della cerimonia, precedi gli sposi e posizionati davanti all'ingresso, solitamente per il lancio del riso si utilizza un grandangolo mentre la prospettiva è dal basso. Fai qualche esposizione di prova utilizzando qualcuno dei presenti. Quando gli sposi escono, scatta a raffica!

Non dimenticarti di fare qualche scatto a parenti e amici vari e chiedi agli sposi se vogliono la "foto di gruppo": se non gliela fai, è possibile che ti tormentino a vita. Se non la vogliono, tu ti sei liberato da ogni inpiccio

Unico consiglio tecnico: dato che non hai a disposizione obiettivi luminosi, dovrai usare il flash. Che tu voglia usarlo in manuale o in TTL lo deciderai tu (io mi trovo molto meglio ad usarlo in manuale, ma è soggettivo). Se riesci, tuttavia, cerca di aumentare un po' gli iso e scatta ad un tempo piuttosto lento (1/60) in maniera da "mescolare" luce ambiente e luce flash: il risultato sarà sicuramente più caldo e piacevole ed inoltre gli sposi non si staglieranno su uno sfondo completamente nero.

Se scatti in RAW poi potrai mettere a posto eventuali errori di esposizione molto meglio che in Jpeg.

I miei consigli sono soggettivi e di massima, ognuno poi fa a modo suo... l'importante è che stai rilassato e pensi a fare delle belle foto :-)

In bocca al lupo!

Certamente, una volta terminata la lavorazione in Photoshop puoi salvare di nuovo in Tiff oppure in Jpeg. Ti consiglio di mantenere la copia in alta qualità (quella in Tiff o in PSD, appunto) e salavare una copia in Jpeg da utilizzare magari per la pubblicazione in rete e/o la stampa presso un laboratorio non professionale (i classici rapid photo), ad esemio. Ricordati in ogni caso che quando salvi un file in formato Jpeg elimini gran parte delle informazioni presenti nel file quindi sempre doppia versione (Tiff e Jpeg) delle immagini che ritieni importanti.

...a me non sembra, in ogni caso queste "corbellerie" sono solo il frutto della mia umile esperienza, avallate dall'opinione di parecchi altri che forse di smanettare tanto su Camera Raw non ne hanno poi così tanta voglia...

Nessuno si sognerebbe mai di segnalarti dove puoi "reperire" una versione di Photoshop compatibile.

In ogni caso se vuoi scattare in Raw devi sapere che i risultati ottenibili sviluppando il tuo file NEF con Adobe Camera Raw e con Capture NX sono MOLTO diversi, almeno "in partenza".

Mi spiego meglio: alcune impostazione presenti nel menu della tua Nikon (tipicamente contrasto, saturazione e nitidezza) sono come un "vestito" che accompagna il file Raw e che tu puoi "cambiare" nel corso della lavorazione, aggiustandolo al tuo gusto o alle tue esigenze.

Quando apri il file NEF con Capture NX, o anche solo con View NX, tu lo stai vedendo "vestito" di quelle impostazioni che erano presenti nel menu della fotocamera nel momento in cui hai scattato la foto. Se invece apri lo stesso file con Adobe Camera Raw, questo programma non riconosce il file di Nikon e dunque te lo mostrerà "svestito" di quelle impostazioni di partenza.
E' vero che trattandosi di un file Raw/NEF che dir si voglia tu puoi assegnare "da zero" tutti i parametri che desideri (ovviamente non puoi cambiare elementi oggettivi come ISO, diaframma e velocità di scatto) ma in questo modo tu stai completamente annullando il lavoro fatto durante lo scatto.

Solo Capture NX riconosce i files provenienti da una fotocamera Nikon rispettando le impostazioni di partenza (ripetiamo: profilo colore, bilanciamento del bianco, contasto, saturazione e nitidezza solo per nominare le più importanti). Gli altri programmi, no. Nello specifico, nel modulo Camera Raw è possibile assegnare al file NEF un profilo colore che simula quelli presenti all'interno della tua fotocamera, i risultati che si ottengono sono tuttavia molto lontani dall'originale.

Il mio consiglio è di non ostinarti a voler usare Photoshop a tutti i costi, quando non hai ancora un'idea chiara di che cos'è il formato Raw e delle sue potenzialità.

Riassumendo: utilizza View NX (è gratis) per selezionare le tue immagini migliori e Capture NX per equalizzarle (se lo ritieni necessario: impostando bene il menu della fotocamera è possibile arrivare ad avere files NEF perfetti, a cui non devi cambiare proprio un bel niente) e CONVERTI IN TIFF a 16 Bit le immagini che vuoi ritoccare con Photoshop.

In questo modo ottimizzerai il tuo flusso di lavoro, allo stesso tempo ottenendo risultati migliori.

Consiglio finale: la cosa più importante è imparare a controllare durante la ripresa tutti i parametri che influenzano non solo l'esposizione, ma anche il "look" dell'immagine. Entra nel menu della fotocamera, fai delle prove, impara a conoscere i files provenienti dalla tua fotocamera. Vedrai che dopo un po' a Photoshop non ci penserai neanche più...